克日在阿里巴巴国际站上，T恤突然开始火爆热销，出口势旺。为何刚刚入夏，T恤需求就如此旺盛；又为何这些T恤订单大多来自于英国一个国家？实际上这些出口的T恤跟夏天的到来关系不大，而是因为近期英国首相鲍里斯·约翰逊建议民众在关闭场所佩带织物口罩。而所谓的织物口罩就是用衣服制作而成，而且官方文件还详细先容如何用旧衣服制作口罩。

这也就是为何这些询盘与订单大多来自英国。现在全球疫情依然没有好转的迹象，口罩等防疫用品还是十分紧缺。

而此时一些国家却开始加速复工复产的程序，这某种水平上也加重了防疫用品的紧缺水平。近期英国首相建议用服装来制作口罩也是无奈之举，但却无形中推动了T恤等服装的销售。

疫情之下一切皆有可能今年的春夏服装市场因为疫情的原因险些是被放弃的。年头因为海内疫情肆虐、工业停产，春夏服装生产完全停滞。而部门年前备货的企业却因为物流受阻、商店停业，只能堆在堆栈中。

好不容易熬到海内疫情被有效控制，外洋疫情又如脱缰野马，开始四处伸张。春夏服装的生产与出口再次受到重创。但谁能想到，跟防疫用品似乎绝不搭边的夏装T恤却突然备受市场追捧。虽然它只是夏装中的一部门，但同样也能提振纺织人信心。

而T恤的上游针织布、印染厂等等也会紧跟获益，现在就传出某些专做针织布的织厂与染厂有点逆势火热的样子。无独占偶，今年类似T恤被疫情“翻牌”的纺织品另有许多，其中最振奋人心的就是涤塔夫等产物突然传出能做防护服。

最近几年涤塔夫等产物产能极端过剩，尤其今年更是订单稀少、库存高企。但因为能做防护服的缘故，几十万、几百万，甚至上千万米的订单接踵而至。

织造厂与印染厂迅速被盘活，开年以来的坯布库存几天被清空，停产放假的工人被重新集结，市场上随处可见淡蓝色的涤塔夫在飞翔。但涤塔夫等相关企业是理智的，疫情带来的订单只能溅起水花，还不能掀起大浪。一波走货，消耗部门库存已经是心满足足，继续追加投入、储蓄原料坯布并不是纺织人的统一做法。全球经济萎缩，纺织服装需求低迷，面料的订单十分有限，光靠防疫需求还难以满足整个市场。

同理，对于T恤的热销，我们也同样要保持理智。首先用服装革新的口罩防护能力如何还依然是未知数，一旦传出效果欠好或者大量口罩涌入替代，那势必严重攻击相关方面的服装出口。另一方面服装口罩差别于一次性口罩，它可以多次使用从而降低使用成本。

那以做口罩为目的的服装需求一定数量有限，一波行情转瞬即逝，并不适合大量跟进。互联网时代，服装供应链迫在眉睫工业互联网时代，任何一个工业都值得重做一遍。服装供应链差不多是最早被盯上的一个领域。

缺乏投资主题的2019年，服装供应链领域爆出的投融资事件显着增多，生生造出一个小风口，其中不乏上亿美元的投资事件。人们对服装的需求的个性化导致服装业从前端零售到后端供应链都极其疏散。但服装业规模庞大（中国服装纺织协会测算，2018年中国服装销售总额3.08万亿），有一些企业在漫长的生长历程中不停积累规模，最终长成了大块头。

因此服装业逐步分成了两个阵营：一个是大品牌+高效整合供应链阵营，另一个是中小品牌+松散供应链阵营。2019年，安踏(HK:02020)股价上涨一倍，市值一度凌驾2000亿港币，坐稳国产服装品牌一哥；曾经的一哥李宁(HK:02331)走出一个完美的倒U型曲线，股价一年翻了3倍；一家知名度原本不太高的服装供应链企业申洲国际(HK:02313)，2017年中之后股价便开始进入快速上升通道，2019年其市值一度凌驾1700亿港币，这家服装业的隐形巨头开始被越来越多人所关注。这些乐成的大品牌徐徐打造了自己专属的供应链，从原质料到成衣加工实行高度纵向一体化的整合。

据网友透露，年营收凌驾30亿元的品牌差不多就算大品牌，已经有能力搭建自己专属的供应链。但完成整合的大品牌仍是少数，从销售额看现在海内没有一个品牌的市占率能凌驾2%，而大品牌总体市占率不足30%，剩下的70%都是中小品牌。

这些中小品牌因为在下游没有足够的销量规模，因此不行能搭建自己专属的供应链，只能和其它品牌共用供应链。当下科技圈热议的服装供应链值得再做一遍，指的就是中小品牌阵营的供应链工业。中小品牌销售额或许2.1万亿元（3.08万亿*0.7），除以其平均2-2.5倍的加价率（出厂价到零售价），中小品牌的供应链工业规模或许在8千-1万亿元。

说完配景，接下来讲为什么服装供应链值得重新再做一次。回看这两年的一些消费变化，国产物牌崛起是一个许多人都在讨论的趋势，印着“中国李宁”方块字的服装已经登陆巴黎、纽约等国际时装周，一些个性化的小众国产物牌也因契合新一代消费人群的需求而快速崛起。这本是一个好事，给了厥后者更多发展的时机，但详细到服装业却是一个灾难，因为需求端的越发疏散和个性化让供应链变得无所适从。

按源码资本执行董事张星辰的话讲，“用户追求穿着个性化与供应链端规模化生产、反映慢、制造成本高之间的矛盾是服装业当前的主要逆境，革新服装供应链势所一定。”拆开来看，服装工业的环节无非这几个：布辅料生产商-布料批发商-服装加工厂-品牌商/成衣批发商-零售商。

链条不算太长，但却十分庞大，因为每个环节都有太多的SKU。中国布料市场每年有300多万SKU上市，成衣市场天天有1万多款版式上新，如此长尾的供应链决议了内部存在大量信息差池称和挑选成本。“已往的服装业需要提前6-12个月做产物企划，预测来年的盛行趋势，然后逐步推进设计-打版-找布料-量产等后续行动，才气跟得上来年的销售。”陈建志向虎嗅Pro进一步解释道，“但这种预测险些即是算命，算错的概率很大，市面上能准确预估每年盛行趋势的品牌凤毛麟角，效果就是大量产物第二年卖不出去成为积压的库存。

”加之随着国人对服装的个性化诉求越来越旺盛，需求加剧疏散化，产物企划的难度进一步提升，发生库存积压的概率越来越高。但Zara等快时尚品牌让海内企业看到了希望，其快速反映（简称“快反”）的供应链能够做到产物从设计到上市只需要两周，保证全球门店每周两次上新，全年能推出1.2万款新品，这样的快反速度能大大降低预测失误的概率，既能不停俘获消费者的心，还能消除库存积压的风险。然而这种快反供应链并非一朝一夕能建成的。

全国有数万家纺织厂，下游对应的是数十万的成衣生产厂，这些成衣厂既要承接需求纷繁的订单，还要到布料市场找到对应的布料，而且整个流程现在都还处于纯人工的阶段，完全没有数字化支撑。像申洲国际这样的供应链企业能生长壮大，是因为其只服务阿迪、耐克、优衣库、彪马四家巨头，并用30年时间积累了足够大的规模，实现了从布推测成衣的全链条纵向一体化自营。

但对于大量中小型品牌和一些创新型品牌而言，它们是不行能自建供应链，也不太可能对接到申洲国际这样的供应链巨头，只能共用旧有、松散的社会化服装供应链体系。但这个体系内每个个体都不具规模，而且没有与其它个体实现很好的整合，既缺乏现代化的治理理念，又不具备新技术，因此很难支撑中小品牌“首单小量，返单多批次（简称‘小单快反’）”的需求。消费者的个性化需求倒逼服装品牌优化自己的上新节奏，品牌商却找不到能支撑其小单快反需求的供应商。

供应端的落伍严重制约需求端的创新，服装供应链的革新迫在眉睫。8千-1万亿的市场规模，长尾且低效的格式，这是工业互联网观点打着灯笼在找的试验场，因此去年开始服装供应链领域的投融资才会如此高涨。但作为阿里的焦点品类，服装的供应链厘革也是阿里工业互联网战略下最重要的一环。打造服装供应链，重点放在这三点阿里其实一直有雄心打造完整的服装供应链旗下既有大淘宝这个C系电商出口，另有1688这个B系电商入口，理论上涵盖了成衣加工厂到终端消费者的全链条。

但阿里想吃下服装供应链时，却发现自己的传统优势在此无效。电商的本质特征是“短平快”，供需双方都是围绕存量现货在生意业务，商家卖的就是标注出来的库存量，如果卖完了能续上就接着卖，如果续不上就下架，交付的环节也仅是出库到收货这一段，整个生意业务闭环相对容易实现，历程的尺度化相对容易统一。

但供应链差别，供应链是要讲协同的。以服装业为例，从纱到布，从布到成衣，以及后续的成衣批发与零售，期间不是一层生意业务，而是多层生意业务，且生意业务之间层层嵌套有极强的协同性和计划性。

好比一种布料供应中断就有可能导致一批成衣无法生产，从而导致无数终端因缺货而损失生意业务时机。因此要完成服装工业互联网大闭环，平台要解决的并非一个生意业务，而是一连串的生意业务。

阿里原来的电商业务链条是不具备现成解决方案的，因此才有了淘工厂、厂货通、C2M事业部等多种实验。其中C2M战线拉得最长，它希望买通生产到零售整个链条的数字化，用终端的消费大数据指导工厂有的放矢地生产，甚至要革新生产流程自己以保证流水线的数字化。

但还是谁人问题，太纵深的打法无法保证笼罩的广度，C2M现在也只能在袜子、亵服等基本衣着领域施展。而且，生产端的革新也并非阿里所长，有业内人士向虎嗅Pro透露，阿里在工厂端的智能革新项目其实推进的也并不顺利。

相反，去年1688刚建立的厂货通项目就相对实际一些。据阿里1688厂货通行业卖力人张翔先容，厂货通的目的是打造平台型供应链，而非纵深型供应链。在张翔的计划里，前期并不计划革新工厂，而是帮工厂获得电商运营的能力。已往工厂顶多是拿存量现货到1688上向外批发，但这只是其产能的剩余，可能是给某品牌代加工的尾货，也可能是自己白牌业务没销售出去的库存等。

而张翔希望工厂能把更多产能通过1688消化，而1688会通过提供淘系的消费数据和销售通路来指导工厂的生产，在工厂白牌原来的推式供应链中加入更多需求导向的能力但把消费数据转化为生产语言需要一个翻译的事情，详细到服装工业，做服装快反供应链平台的传梭智造正好就能承接这个任务。因此传梭智造和厂货通建设了互助关系。自此，开始进入阿里触角也无法触及的领域，创业才有了可能。

详细而言现在有三个领域是当下服装供应链创业的热点，划分是布料B2B、成衣B2B，和快反供应链B2B。1、布料B2B对于服装加工厂而言，最痛苦的不是没订单，而是有订单但没法生产。掐住服装加工厂运气咽喉的是布料的供应。

全国有数万家布料生产商，每年提供300多万布料名目，服装加工厂需要从中找到切合用户（品牌商）需求的布料，但这无疑大海捞针。找布难和找布慢是布料市场的最大痛点，为此2014年左右一批创业者杀入这个领域，欲用B2B的方式提高供需双方的信息匹配效率。

其中的代表就有百布易卖、链尚网、智布互联等。2、成衣批发B2B和布料批发市场逻辑相似，成衣批发市场也是上下游疏散的格式，也是B2B的切入模式，也存在一二级批发商强势的问题。

玩家有一手网、批批网等。其中一手网和批批网的切入逻辑有所差别，划分代表了两类偏向：前者接纳的是买手制，通过买手到一级批发商处大量选款，然后供零售商挑选，可一件起批，偏自营模式；后者接纳的是商家入驻模式，邀请一级批发商入驻，让一级批发商直接和零售商对接，偏开放平台模式。

3、快反供应链B2B除了上面的服装批发模式外，其实服装领域另有一种很主流的模式，即成衣工厂的代加工模式。这个模式下，工厂不再是以自己的品牌向下游分发产物，而酿成了品牌商的代加工厂。

在当前需求加剧长尾化的趋势里，品牌商和工厂都很痛苦：品牌商需要小单快反的供应链，但工厂的能力是单件批量化生产；品牌商需要稳定的供应链，但受限于布料的不确定性，工厂经常断供；品牌商需要工厂能提供一些原创设计版式，但工厂往往缺乏设计上的创新基因。而中小品牌又缺乏大品牌的规模优势，没有能力搭建自己的专属供应链，因此只能将忍耐现状。既然痛点明确，那么就存在通过整合供应链打造快反供应链平台的创业时机，传梭智造、快衣智造等都是这个领域玩家。

但这个领域也才刚刚起步。泉源：虎嗅APP、布工厂、纺友网。

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